Карибы в ритме танца

Карибы в ритме танца

Отдых на Карибах – это песня. Точнее, песня, музыка и танцы. Причем, и в переносном, и в буквальном смысле. Местные аборигены рождаются с музыкой в крови. И кто там побывал, инфицируется тем же самым на всю оставшуюся жизнь. В прошлом году «переболели Карибами» почти 24 млн туристов.

Доминиканская меренге
У российских путешественников наиболее популярный карибский маршрут – Доминиканская Республика. Понятно, что эта поездка проходит под знаком меренге – национального фольклорного танца, который с 1850 г. уверенно потеснил на пьедестале тумбу и с тех пор никому лавры первенства не уступает.
Одна из самых популярных мелодий меренге называется «У кого нет двух песо – не танцует». Но два песо – такая малость, что танцуют, конечно же, все без исключения. С утра и до вечера. На пляжах, улицах и дискотеках.
А пляжи у Доминиканы – настоящий высший класс. И кораллы. И тропические рыбешки. И дайвинг. Словом, рай для любителей формулы «солнце, море, песок». Да еще практически все отели работают по системе «все включено», столь полюбившейся русской душе.
Один из самых популярных курортов островной республики – Плайя-Баваро (Баварский пляж). Четверть века назад эта прибрежная полоса была сплошь покрыта тропическими джунглями и мангровыми зарослями. Но доминиканцы в ритме меренге «Обезумевший кокос» лихо поработали, и теперь Плайя-Баваро - знаменитый курорт с более чем тридцатью туристическими комплексами на 13 тысяч номеров и с непрерывной чередой белоснежных пляжей от Пунта-Каны до Макао.
Если душа, устав от традиционного местного напитка «Мама Хуана» - настойка из рома с вином на меду и ароматических кореньях, просит культуры – пожалуйста. Взять хотя бы столицу страны - город Санто-Доминго. С чего начинал Колумб открывать Америку? Правильно, с Эспаньолы, то есть – с современного острова Гаити, часть которого и занимает сегодня Доминиканская Республика. Санто-Доминго – первый настоящий город всего Нового Света. Многие его архитектурные памятники – тоже первые в Западном полушарии: первый кафедральный собор, первый университет, первая больница и т. д. Но самая большая достопримечательность, конечно же, мавзолей Колумба, где якобы он и захоронен.
Для историков это весьма спорный вопрос, заявка, скажем, испанской Севильи на владение «мощами адмирала» считается более весомой, а итальянской Генуи – лишь немногим более слабой, чем доминиканская. Но разве с меренге «Черная сигара адмирала» можно здраво дискутировать? Когда партнер крепко сжимает тебя в объятиях, вращает то в одну, то в другую сторону – стремительно и сексуально. Какие там архивные изыскания. Здесь лежит Колумб, – и точка.
Есть такая фигура в меренге – пасео («прогулка»). Ваша прогулка по Санто-Доминго – это и многочисленные музеи, и дворец Колумба (сына Великого Адмирала – Диего, первого вице-короля острова), широкая набережная Малекон и центральная улица Лас-Дамас, по которой некогда фланировали испанские барышни в пышных кружевных нарядах, шумный рынок Модело, заваленный местными сувенирами на любой вкус и кошелек.
Любят возить туристов и в город Алтос-де-Чавона, весьма своеобразный. С виду – ладный, невероятно живописный старинный испанский городок XV в. На самом деле – новодел начала 1970-х, но очень талантливый. Строил его итальянский архитектор Роберто Копа и предусмотрел буквально все: древнегреческий амфитеатр, роскошный археологический музей с настоящими артефактами древних обитателей острова – индейцев тайно, роскошные магазины-бутики, художественные галереи и салоны, а главное – Академия искусств, в которой по очереди ведут мастер-классы лучшие художники страны. Эту экскурсию, как правило, совмещают еще и с лодочной прогулкой по реке Чавон и с посещением острова Саона – идеального полигона для аквасафари.
Делаем классическую фигуру меренге – пасо-де-ла-эмпалисада («шаг огораживания» - это когда объятия еще крепче и рука партнера уверенно ложится на крестец, а то и ниже): если желаете взглянуть на действительно первозданно-деревянные дома былых эпох в викторианском, карибском и неоклассическом стилях, отправляйтесь в городок Сан-Педро-де-Макорис – архитектурное чудо в изумрудном ожерелье буйной растительности.

Кубинская румба
Часть исследователей считает, что меренге – незаконнорожденный отпрыск гаванской разновидности кубинского танца упа. А раз так - отправляемся на Кубу, по стопам 2,3 млн туристов, которые посетили Остров Свободы в прошлом году, и немалая их часть – россияне.
Танцы Кубы столь разнообразны, что выделить доминирующий, – сверхзадача. Сальса, болеро, классический джаз, какие-то совершенно эндемичные афро-американские ритмы… Имеется даже гаванский коллектив «Жены советских товарищей», одетый в подобие красноармейских гимнастерок и лихо отплясывающий в стиле кабаре «Тропикана».
Впрочем, Куба – общепризнанная родина румбы. Танец, на стыке классического испанского контрданса и африканских ритмов, зародился и отшлифовывался именно здесь. Пройдемся и мы по острову шагом румбы.
Первооснова - сексуальная пантомима, исполняемая в быстром темпе с акцентом на движения бедер в характере агрессивных домогательств мужчины и защитных движений со стороны женщины. Это – для улиц Старой Гаваны, изумительно хорошо сохранившегося города-крепости, в гавани которого традиционно формировались «Золотые» и «Серебряные» флотилии галеонов, везущих в Испанию награбленные в Америке богатства. На Варадеро – пляжном курорте высочайшего класса – выполним движение «кукарача», словно действительно давим тараканов. У гаванской статуи Христа – творения Хильмы Мадеры, самой большой в мире статуи под открытым небом, сделанной женщиной из каррарского мрамора (высота - 18 м), – перейдем на сон. Это танец кубинского среднего класса, с движениями более сдержанными, «поприличнее».
Возле Дома-музея Хемингуэя (усадьба "Вихия" в Сан-Франсиско-де-Паула, на окраине столицы) закачаемся в дансоне – варианте еще более медленной румбы, с очень мелкими шагами. Его исполняли раньше высшие классы кубинского общества: он позволял женщинам наиболее выгодно подать длину, грациозность и стройность ног. Вместе с рыбачьим поселком Кохимар это одно из главных мест, связанных с жизнью на Кубе «бронзового бога американской литературы». Как тут не вспомнить знаменитый бар «Кокосовая роща» в Лос-Анджелесе, где играли под руководством легендарного Хавьера Кугата латиноамериканскую музыку и с легкой руки которого румба впорхнула в Голливуд и пошла гулять по всей планете.
Еще один пригород – Эль-Саладо, с великолепным дайвингом, сноркелингом и лучшей в стране трассой для картинга. Здесь будут уместны даже «Грязные танцы» - классика кинорумбы от 1987 г., которую тут же дополнили контрсюжетной линией картины «Танцуй со мной» и «Пусть это буду я». А в Санта-Крус-дель-Норте, где производят знаменитый ром «Гавана-Клуб», вспомним англичанина с французским именем Пьер Лавель, который синтезировал базовые па американской и кубинской румбы в единое целое, стал обучать этому танцу в Лондоне и в итоге покорил им Европу.
Пинар-дель-Рио («Сосновая река») – столица одноименной провинции, где в 1760 г. заложили первый завод по производству на весь мир прославившихся кубинских сигар. И сейчас можно посетить табачную фабрику "Франсиско Донатьен", которая выпускает, в частности, сигары марки "Вегерос". Встоличном дворце Гуаш можно полюбоваться не только архитектурой и богатыми интерьерами, но и экспонатами музея естественных наук, а на ликерном заводе, где с 1892 г. ручным способом производят "Гуаябита-дель-Пинар", - надегустироваться вволю этим характерным алкогольным напитком. Здесь мы выполним «спот-поворот» (такую румбу кубинские селяне отплясывали вокруг тележного колеса).
Матансас с его старинными замками и часовнями, самым высоким в стране мостом Бакунаягуа (110 м) и развалинами сахарозаводческой усадьбы "Триумвирато", где в 1843 г. произошло самое большое в истории Кубы восстание африканских рабов, – партнерша дразнит и обольщает мужчину. Чорро-де-Майта в провинции Ольгин, важнейший археологический памятник, где с 1990 г. действует единственный подобного рода музей на Антильских островах, в котором представлены 108 индейских захоронений в том самом виде, как их и обнаружили археологи, – мужчина рвется физически доминировать...
Румба горяча и неисчерпаема. Но ведь нас ожидают и другие ритмы Карибского бассейна.

Регги – душа Ямайки
След в след идем путем Христофора Колумба. Между прочим, адмирал во время второго плавания случайно узнал от индейцев Кубы, что на юге есть большой и красивый остров. Пошел на юг и через сто сорок километров,5 мая 1494 г.увидел поросший густыми лесами гористый берег. Каравеллы бросили якорь в бухте Святой Анны, примерно в 10 км от современного городка Очо-Риос («Восемь рек»), где пять веков спустя отснимут знаменитого "Доктора Но" - классику джеймсбондианы. Остров назовут потом Ямайка, что значит «Земля лесов и рек» на языке индейцев-араваков.
Индейцев извели под корень. А испанцев прогнали с острова другие колонизаторы – англичане. Ямайка и сейчас – крупнейший в Карибском бассейне англоязычный остров. И очень молодой по демографии: более 60% населения не перешагнуло рубеж 29 лет.
Боб Марли и его знаменитый ансамбль “The Wailers” («Завывающие») – классические идолы регги и, несомненно, наряду со знаменитым ромом – лучший турпродукт тропического острова. Боб умер трагически рано, в 36 лет. В этом году исполнилось четверть века, как его уже нет в физической ипостаси. В духовной же он по-прежнему кумир и многомиллионной армии поклонников регги по всему миру, и несколько более скромного по размерам, но очень заметного и на Карибах, и в странах Африки общественно-религиозного движения растафариев.
Собственно, Боб Марли в последние годы обрел полновесный статус национального героя. Завершающим штрихом стало недавнее решение правительства Ямайки объявить родной дом певца в Кингстоне «государственным монументом особого значения». Этот «монумент» ухитряется совмещать обязанности дома-музея с полновесными функциями действующей и чрезвычайно популярной студии звукозаписи. Десятки тысяч туристов-меломанов со всего мира съезжаются сюда каждый год.
Последние лет десять завидную конкуренцию регги составила рага – карибский рэп. Ямайская молодежь целый день подтанцовывает, подборматывая речевки – «пум-пум-пум». Да и классическое калипсо отнюдь не устарело: местный вариант его называется менто.
Что касается пляжей, отелей “all inclusive”, кокосовых пальм, чудес дайвинга и рыбалки, Ямайка – англоязычная версия Доминиканы. Дополнительный плюс – изумительные поля для гольфа, способные восхитить даже профессионалов. И некий особый «пиратский» шарм, подпитываемый не только ромом, но и развалинами погрузившегося на дно морское после опустошительного землетрясения и гигантского цунами в 1692 г. города Порт-Ройял – настоящей столицы лихих морских разбойников. Сегодня Порт-Ройял – небольшой рыбацко-туристический поселок. От пиратского гнезда уцелела часть крепости и несколько старинных улочек. Все остальное лежит на глубине 8-9 метров. Это немного, и правительство Ямайки намерено в скором времени превратить это место в своего рода подводный археологический музей, водить здесь экскурсии.
Кто фанатеет от «Пиратов Карибского моря»? Вам сюда, на родину легендарного Эдварда Тича по кличке Черная Борода, прототипа почти всех голливудских фильмов на пиратскую тему. На реальные подмостки исторической сцены, где в лихой команде Чарлза Вейна самыми кровожадными оказались две симпатичные леди – Анна Боней и Мэри Ред. Всех троих в конце концов захватили в плен в бухте Негрил, той самой, что теперь превращена в одну из самых фешенебельных курортных зон. Вейна и Боней повесили, а дерзкая Анна сбежала прямо по ходу казни.
Вот уютная бухточка Рекхем-Бей: бунгало, пальмы, лодки. А ведь именно здесь, на этом м берегу, подвесили в железной клетке на палящем солнце свирепого Джека Рекхема - его «зажарили, как яичницу». А голову Николаса Брауна по кличке Большой Пират «смешно» напялили на бутылку с ромом. Такие вот истории, да под главный хит Боба Марли «Я застрелил шерифа». Кстати, легендарный, «великий и ужасный» Генри Морган, перековавшийся на старости лет из самых крутых пиратов в высокопоставленного чиновника, занимал, если помните, пост губернатора Ямайки. Его могила вместе с пиратским городом тоже ушла на дно.
А может, поставим “Crocodile Boogey” или “Black River”? И поедем по этой самой Блэк-Ривер («Черной реке») к этим милым местным речным крокодилам? Покормим их мясом, пофотографируем. Ямайские крокодилы отличаются необыкновенным миролюбием, словно Марли успел обратить их в растаманскую веру. За последние десять лет зарегистрирован лишь один небольшой укус рыбака, который ухитрился случайно наступить на пресмыкающееся.
«Your Golden Smile” («Твоя золотая улыбка»)? Это, конечно же, приглашение посетить виллу английского писателя Яна Флеминга близ маленького портового города Оракабесса (так исковеркали, англинизируя, испанское название «Кабеса-дель-Оро» - «Золотая голова»). Именно в этом просторном доме у кромки прибоя и без стеклянных окон (одни лишь деревянные ставни-жалюзи) Флеминг написал свою легендарную «бондиану», шпионский хит всех времен и народов. Один из романов окрестил, как и виллу, “Golden Eye” – «Золотой глаз». А какой еще, спрашивается, может быть глаз у золотой головы?
Еще на Ямайке есть Блю-Маунтинс – хребет Голубые горы, излюбленный сюжет всех живописцев, когда-либо почтивших остров своим присутствием, и крестный отец знаменитой марки кофе. «Don’t Peel Me Like Banana” (“Не обчищай меня, как банан») – рыдает мелодия регги. Пожалуйста, вот вам Порт-Антонио, который в XIX в. носил гордое звание «крупнейший банановый порт планеты». Теперь это исходный пункт самого знаменитого на острове сплавного эко-маршрута по реке Рио-Гранде: длинные бамбуковые плоты и поросшие джунглями горы заповедника, голубые цапли и лабиринты мангровых зарослей, терпкий аромат гигантских розовых мимоз и старинное кладбище. Путешествие сквозь века!
Калипсо с Тринидада
Уж коли продолжать тему пиратов и калипсо, то нам – на Тринидад и Тобаго. «Истинная родина калипсо – наши острова, а Ямайка злостно узурпировала идею», - истово уверяют местные обитатели. Главным музыкальным инструментом жанра служат гигантские барабаны (паны), сделанные из пустых бочек из-под горючего, оставленных на острове армией США после Второй мировой войны в невероятно больших количествах. Хороший пан стоит до 400-500 долларов.
Для того чтобы окончательно размежеваться с ямайцами, местную разновидность калипсо окрестили «пасео», а ежегодный фестиваль превратили в международное событие.
Российские туристы это Эльдорадо пока не очень-то освоили. Для пляжного отдыха – подлинный Эдем, технологически подкрепленный всеми возможностями для виндсерфинга, катания на водных лыжах и парусниках, параглайдинга, дайвинга, гольфа, тенниса и многого чего еще. Особенно хорошо приспособлен под пляжную идиллию остров Тобаго. В США и Западной Европе он снискал репутацию острова молодоженов, в иммиграционной карте, заполняемой при въезде в страну, есть даже в графе "Цель поездки» стандартная формула ответа - «женитьба».
Зачем обмениваться обручальными кольцами именно на Тобаго? А где вы еще найдете пляжи с розовым песком? Такие пальмы и тропические закаты? Таких авантюрных священников и регистраторов мэрии, готовых совершить обряд и под струями водопада, и под водой, в полном аквалангистском снаряжении. Словом, как клиент того пожелает.
«Старший брат» - Тринидад в силу своего административно-промышленного приоритета уделяет пляжному аспекту туристического сектора меньше внимания. Но, конечно же, с точки зрения исторических достопримечательностей и культурных ценностей – бесспорный лидер.
Стариннейшая столица архипелага, город Порт-оф-Спейн («Испанский порт»), – архитектурное пособие по средневековой Испании: величественные соборы и уютные церквушки, помпезный королевский колледж и роскошный парк «Мэгнифисэнт Севен» («Великолепная семерка»), музеи и картинные галереи, плюс ресторанчики и кафе с изумительной кухней и ярко выраженным акцентом на дары моря. А просто пофланировать по никогда не засыпающему «променадному» проспекту Брайана Лары, этой подлинной карибской «ярмарке тщеславия»? Даже в Париже стильно одетая женщина не получит столько комплиментов и восхищенных взглядов.

Барбадосская конга
Барбадосцы в спор об истинной родине калипсо не вмешиваются. Но престижный музыкальный конкурс на лучших исполнителей в этом музыкальном жанре вот уже много лет проводят в рамках наиглавнейшего праздника страны – Кроп-Овер («Праздник сбора урожая»). Отмечать в конце июня – начале июля завершение сафры – массовой рубки очередного урожая сахарного тростника – затеяли еще в колониальные времена. В наши дни это красочный и веселый трехнедельный фестиваль: колоритная смесь музыкальных представлений, кулинарных соревнований, ярмарок, костюмированных парадов и фейерверков. Проводят также роскошный джазовый фестиваль, апофеоз которого – концерт в парке Фарли-Хилл.
Зажигательный африканских корней танец конга тоже изобретен другими, а конкретно – кубинцами. Но до высот международного фестиваля (Конгалайн) его подняли опять-таки барбадосцы. Отмечают его в конец марта, кульминация – карнавальная, растягивающаяся на пять-шесть километров процессия танцующих конгу местных жителей и туристов, которые таким образом двигаются от Бриджтауна к городку Cент-Лоренс на южном побережье. Колонну танцующих сопровождают в виде «групп поддержки» пестро раскрашенные грузовики, везущие музыкантов, аппаратуру и ди-джеев.
Барбадос настоящий чемпион по организации фестивалей. Спортсмены из обоих полушарий считают за честь, например, поучаствовать в чемпионате Барбадоса по виндсерфингу в Сильвер-Сандс, Карибском фестивале по серфингу в Бетшебе, турнире по крикету на Кубок Буста, международном «Кубке Вызова» по конному поло. Артисты, певцы и музыканты съезжаются на мартовский Фестиваль классической музыки, Фестиваль классического искусства Холдерс-Сизон, Фестиваль музыки госпел и т. д. Всевозможного рода фольклорных и рыболовных праздников, ремесленных и гастрономических ярмарок просто не перечесть. Словом, не остров – сплошной яркий праздник. Кто и когда успевает из местных еще и работать – загадка покруче Бермудского треугольника.
Совершенно очаровательна столица – зеленый, старинный, уютный Кингстон. Центр – прямо-таки «маленький Лондон»: все та же Трафальгарская площадь с большим памятником в честь лорда Нельсона, который так потрепал в местных водах франко-испанский флот, что тот в итоге отказался от планов по захвату Барбадоса. Только в отличие от Лондона прямо с площади открывается вид на живописную гавань, сплошь покрытую стройными яхтенными мачтами. Отсюда же, с Трафальгарской площади, начинается Брод-стрит - главная торговая зона города. К востоку от нее собор Святого Михаила, объект особого почитания туристов-янки: в нем молился «основатель нации», президент Джордж Вашингтон во время своей единственной поездки за пределы Соединенных Штатов в 1751 г. Еще восточнее - Королевский парк, в котором, среди прочих экзотических чудес, произрастает тысячелетний африканский баобаб. В парке находится здание главного театра города, которое в прошлом служило резиденцией командующего британскими войсками.

Сент-люсийский джаз-банд
Крохотная даже по невеликим карибским масштабам Сент-Люсия – 27 миль в длину и 14 миль в ширину - тем не менее ухитрилась подарить миру двух нобелевских лауреатов: сэра Артура Льюиса (по экономике в 1979 г.) и писателя Дерека Уолкотта (1992 г.). Остров красивейший, с совершенно восхитительными пляжами, живописными горами и шикарными джунглями, населенными многими редкими видами животных (здесь, в частности, водится узкоротая змея – самая маленькая в мире). Как все это уместилось на изумрудном вулканическом острове – уму непостижимо.
Сент-Люсия живет в двух основных музыкальных ритмах: ямайского регги (местная исполнительница Амате чрезвычайно популярна даже в Японии и на антарктических станциях) и на редкость качественного джаза. Ежегодный майский фестиваль джаза в Пиджн-Поинт собирает весь мировой «цветник» этого направления, среди его участников и лауреатов числятся, например, Сантана, Херби Хэнкок, Джордж Бенсон.
В столице островной республики городе Кастри главной достопримечательностью считается 400-летнее дерево самман. Монументальный кафедральный собор Непорочного Зачатия расположился под его ветвями. Гигантская тень от дерева создает идеальные условия для импровизированного пикника, чем многие здесь и занимаются, закупая весь необходимый провиант и инструментарий на соседней Джереми-стрит. Прилавки завалены экзотическими фруктами, одних бананов насчитывается целая дюжина местных видов. Трудно поверить, но Сент-Люсия – один из главных производителей бананов в мире!
Любители истории с удовольствием осмотрят крепость Мон-Фортьюн, которую начали строить в XVII в. французы, а закончили век спустя победившие в ожесточенной колониальной войне англичане. Совершенно очаровательны рыбацкие деревушки Anse-la-Raye и Canaries. Национальный парк «Дождевой лес» занимает 19 тыс. акров гор и равнин, и если повезет, вы увидите здесь редчайшего зеленого попугая, который обитает только на Сент-Люсии и занял почетнейшее место в ее государственном гербе. Хорошо подготовленные туристы могут подняться на высочайшую вершину острова – Маунтин-Джими, побродить по отрогам Питоновых гор и даже заглянуть в полуобвалившийся, но все еще испускающий серные пары кратер потухшего вулкана Суфриер. Душ под струями натуральных водопадов и целебные минеральные ванны на открытом воздухе. Богатейшая ярмарка ремесленных изделий в городке Шуазель на юге острова.