Стамбул

«Айя-София — здесь остановиться Сулил Господь народам и царям», - писал Мандельштам. Первый храм на месте одной из главных святынь православного мира был построен еще при Константине Великом, нынешний, третий — при императоре Юстиниане. Высота храма с крестом — 53 метра, диаметр купола — 35 метров. После превращения Константинополя в Стамбул св. София была обстроена четырьмя минаретами и превратилась в мечеть. Мечетью она была почти полтысячелетия, пока в 1935 году по распоряжению основателя Турецкой республики Ататюрка не стала музеем, создатели которого сумели безупречно сбалансировать элементы христианского и мусульманского искусства в интерьере. Сегодня музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 9-30 до 17-30. Проезд — станция метро «Sultanahmet».

В переводе - «коровий брод». Реальный, как говорят знатоки, памятник древнегреческого мифа о том, как однажды любвеобильный Зевс полюбил красотку Ио, и, чтобы спрятать ее от ревнивой супруги Геры, превратил Ио в белоснежную корову. Но Гера узнала об измене мужа и послала к Ио огромного Овода, который преследовал ее повсюду. Именно через Босфор переплыла преследуемая мерзким насекомым Ио в Малую Азию. Император Константин Великий, основывая город на этих берегах в 330 году, это предание, конечно, знал...

Длинный и узкий полуостров, врезающийся в акваторию пролива Дарданеллы. С ним связано немало исторических событий, с древних времен до начала ХХ века. С недавних времен Галлиполи (по-турецки — Гелиболу) вошел во многие маршруты российских туристов по Стамбулу. Именно сюда приплыла в 1920 г.оду эвакуировавшаяся из Крыма армия Врангеля, именно здесь она готовилась к близкому, как ей казалось, возвращению. Два года назад на полуострове был открыт большой памятник воинам-галлиполийцам.

Второй султанский дворец Стамбула. Построен в середине ХIХ века султаном Абдул Маджидом, которому надоели средневековые стены и закоулки старого дворца Топкапы, и он захотел иметь что-то похожее на резиденции европейских владык. Дворец был построен армянскими архитекторами Бальянами, и последние султаны жили именно здесь. После падения империи Долмабахче выбрал для своей резиденции Ататюрк, здесь же он в 1938 году и умер. До 2007 года Долмабахче был популярным и очень посещаемым музеем, но парламент принял решение о передаче его под резиденцию премьер-министра.

«Второй Рим» - а именно им считался Константинополь — как и первый, был немыслим без форума, без главной городской площади. Она и была построена с истинно имперским размахом: 370 на 120 метров, вокруг могло разместиться до 100 тысяч человек. На площади проводились скачки, и надо всем царила императорская ложа (сейчас на ее месте фонтан, подаренный тогдашнему султану кайзером Вильгельмом II). Напротив располагалась галерея, ее украшали знаменитые кони великого греческого скульптора Лисиппа. Те самые, которым довелось немало попутешествовать, и которые сейчас находятся на соборе св. Марка в Венеции. Туркам же ипподром был не нужен, сейчас порядком изменившаяся площадь называется Атмейданы и славится многочисленными колоннами и обелисками, свезенными со всех концов света, из которых самая знаменитая — колонна из святилища Аполлона в Дельфах.

Кофе по-турецки знает каждый, и у каждой из стамбульской кофеен, как говорят, свой, тщательно скрываемый способ его приготовления. Именно турки в свое время познакомили Европу с этим напитком, а турецкая кухня считается одной из самых изысканных в мире. Во времена султана Сулеймана Великолепного при дворце жили около 13 тысяч (!) поваров — каждый был специалистом по приготовлению только одного блюда. Нетерпимые в религиозном отношении, турки охотно перенимали все лучшее из кулинарного опыта народов, с которыми они так или иначе сталкивались, поэтому в турецких меню можно встретить блюда с такими названиями, как «капуска» и «борч» (перевод не требуется). Кроме того, в мире никто не может сравниться с турками в умении красиво и романтично назвать блюдо: «Женское бедрышко», «Султану очень понравилось» и, наконец, известный по всему исламскому миру «Имам баялды» (обалдевший имам) — лучше не придумаешь.

Такое прозвище заслужил офицер, в молодости звавшийся просто Мустафа Кемаль (1881 - 1938). Но и в турецкой истории проявилось то, что хорошо знает история других народов: в трагический для нации момент появляется дотоле никому не известная личность, которая словно принимает все исторические бури на себя. Современные историки совсем не уверены, что Турция сохранилась бы как самостоятельное государство в 1920-х годах, не окажись в ее рядах будущего Ататюрка, который — уже в мирное время — железной рукой начал превращать бывшую империю, «больного человека Европы», в светское государство. Ататюрк перенес столицу страны в Анкару, там же он и похоронен, но большая часть его жизни связана именно со Стамбулом

Турки на протяжении долгой своей истории слыли скорее нацией разрушителей, чем созидателей, и оснований для такого мнения, конечно, было немало. «У них даже ни одного приличного писателя нет», - говорили знатоки, которым несколько лет назад пришлось умолкнуть — турецкий писатель Орхан Памук первым из турок был удостоен Нобелевской премии. Памук родился в Стамбуле в 1952 году, написал немало художественных произведений, но в последние годы более всего его прославила книга о родном городе - «Стамбул. Книга воспоминаний». Если кто-то хочет не беглого осмотра «второго Рима», а личного, интимного разговора с ним, пусть прочтет книгу Памука — он ведет читателя в те места Стамбула, куда редко водят туристов. Но истинно нет пророка в своем отечестве — недавно Памук был вынужден покинуть родину.

Во всяком уважающем себя историческом городе есть рынок, без которого он невообразим — как Привоз в Одессе, Бокерия в Барселоне, «Чрево» в Париже... Таков и Капалы Чарши в Стамбуле. И хотя не без основания говорят, что и сам Стамбул — один большой базар, Капалы Чарши — его святая святых. Рынок, больше похожий на огромный средневековый город, существует с незапамятных времен, и все время рос в размерах — сегодня в нем только лавок около трех тысяч. «Это настоящий каменный лабиринт в чисто византийском духе, здесь можно укрыться от дневного зноя», - писал французский поэт Жерар де Нерваль. И ни землетрясения, ни пожары (последний гигантский пожар был в 1954 году) ничего не могут сделать с этой твердыней турецкого предпринимательского духа.

Величайший архитектор и инженер за всю турецкую историю. Синан (1489 - 1588), родом грек, в юности принявший мусульманство, родился в городке Кайсери, но строил почти исключительно в крупных городах. В Стамбуле — из самых крупных зданий — им построены мечеть Сулеймание, вольная импровизация на темы собора св. Софии, и мечеть Шахзаде, при которой находится тюбе (мавзолей) знаменитой Роксоланы, супруги султана Сулеймана Великолепного, олицетворяющего золотой век Османской империи. Всю жизнь Синан мечтал построить здание с куполом, превосходящим по диаметру купол св. Софии, и ему это наконец удалось, но, увы, не в Стамбуле.

Главный и старейший султанский дворец Стамбула, находящийся неподалеку от собора св. Софии. Построен по приказу султана Мехмеда Завоевателя после взятия города на месте императорского дворца. В качестве официальной резиденции просуществовал ровно 400 лет, все время обновляясь и достраиваясь. Сегодняшняя площадь Топкапы (в переводе - «пушечные ворота») - около 700 тыс. кв. м, в его залах выставлено около 65 тыс. экспонатов. Дворец открыт с 9 до 17 часов, кроме понедельника, гарем можно посетить с 9-30 до 15-30.

Так всегда называли русские Стамбул, и история их взаимоотношений с городом на двух континентах (Стамбул, кстати, в этом отношении — не уникум, аналогичным образом построен русский Оренбург) насчитывает не одно столетие. С тех времен, когда князь Олег прибил свой щит к крепостным воротам тогда еще Константинополя. И этот щит, и крест на святой Софии мерещились не одному поколению русских правителей... Именно будущему Стамбулу Русь обязана своим крещением: предание гласит, что после службы в св. Софии князь Владимир сделал свой выбор: «Не свемы (не знаем — авт.), на небе ли есмы были, или на земли: несть бо на земли такого вида, ни красоты такой...». Но то — дела давно минувших дней, а сейчас вполне актуальными остаются для многочисленных наших туристов слова из древней летописи: «Входяще же Русь в град, да не говорят пакости...»

В переводе - «опоясанная обручами». Говорят, что это — самая эффектная колонна Стамбула. Изначально она звалась колонной императора Константина, чья статуя украшала ее вершину. Константина сменил Феодосий, Феодосия — крест. А потом, уже при турках, колонна сильно пострадала от пожара, и лавровые венки, которые скреплялись круглые составляющие колонны, сменились обычными стальными обручами. Конечно, все это мало напоминает оригинал, но лучшего символа многовековой истории Константинополя-Стамбула не придумаешь.

Особая гвардия султана, своего рода турецкий средневековый спецназ, куда набирали исключительно попавших в плен мальчиков-христиан, которые со временем принимали ислам. Янычарский корпус имел совершенно особый образ жизни (например, янычарам запрещалось жениться), состоял на особом довольствии у султана — старые и раненые янычары получали очень солидную пенсию от суверена, да и вообще янычара, не носившего бороды, но гордившегося исключительной красоты усами, трудно было с кем-либо спутать. В конце концов янычар постигла участь всех преторианцев: султанам показалось, что янычары стали забирать уж слишком большую власть, и в 1826 году, после очередного янычарского бунта в Стамбуле, корпус был расформирован.