Французский Лазурный берег уже давно захлестнул поток туристов из всех стран Старого, да и Нового Света. Первый же шаг в сторону субтропических чудес Ниццы, Канн и Сен-Рафаэля сделали, как ни странно, декабристы.

Дело обстояло просто: во время мятежа супруга наследника престола, будущая императрица Александра Федоровна, перенесла столь сильное нервное потрясение, что у нее на всю жизнь остался то усиливавшийся, то ненадолго пропадавший нервный тик лица, который особенно обострился после смерти супруга, императора Николая I, в 1856 году.
Если вспомнить еще чахотку, к которой были склонны большинство членов августейшего семейства, в том числе и вдовствующая императрица, вряд ли стоит удивляться, что придворные медики посоветовали ей почаще бывать на южном побережье Франции. Здесь  можно было присмотреть не только изумительно красивые места для строительства дворцов и вилл, но и удобные стоянки для русского флота. Императрица облюбовала для себя небольшой городок Вильфранш, от которого до Ниццы можно легко дойти пешком. Сегодня Александре Федоровне в Вильфранше благодарными российскими потомками установлен памятник.
За царской семьей в «естественную санаторию» потянулись и те, кто рангом пониже - от высокопоставленных придворных до людей искусства. Причем независимо от политических взглядов — на живописном кладбище в центре Ниццы нашел последний приют Александр Герцен. Ницца и ее окрестности удивительно точно попали в «строй» русского характера, для которого столь привычна «радость со слезами на глазах».  С одной стороны, знаменитый русский разгул, русская удаль, «русское безумие» - термин возник, когда внучка Суворова проиграла в казино Монте-Карло более миллиона франков. С другой - «О этот юг, о эта Ницца...» Тютчева, и богатые, которые тоже плачут, — в 1865 году в Ницце умер от менингита наследник русского престола цесаревич Николай Александрович.
На месте дома, где он жил, построена русская часовня, рядом — возведенный в 1912 году пятиглавый, в стиле XVII века, русский Никольский собор. Прилегающие улицы называются «бульваром Царевича» (правильнее — цесаревича) и улицей Николая II, на средства которого построен храм — в его крипте находится общедоступный музей «русской Ниццы». Окрестности комплекса, даже при нынешних ценах на землю, постановлением городских властей запрещено застраивать «на вечные времена». Словом, хотя и зовется главная набережная Ниццы Английским променадом, сам город получил неофициальное прозвище «зимнего дворца русских в Европе».
Справедливости ради отметим, что со временем Лазурный берег вообще и сама Ницца в частности стали доступны не только для представителей высших классов. Великолепно описано вполне типичное для начала ХХ века путешествие представителя «среднего класса» с московского Белорусского вокзала прямо в Ниццу (с пересадкой в Варшаве) в рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Генрих» - из цикла «Темные аллеи», написанного тут же, на Лазурном берегу, в Грасе. «Вот провалится пьеса, так поеду проигрываться в Монте-Карло», - писал как-то Чехов.
Рулетка рулеткой, а «Три сестры» написаны именно на Лазурном берегу, в нынешнем отеле «Оазис», бывшем Русском пансионе. Из Петербурга, правда, наезжала публика почище — существовал знаменитый «поезд Великих князей».
Несколько лет назад в издательстве «Радуга» вышел большой и обстоятельный путеводитель по «русскому» Лазурному берегу, написанный давно живущим во Франции писателем Борисом Носиком. На некоторые достопримечательности следует обратить внимание сразу. Например, на Музей изящных искусств на набережной. Это бывший дворец княгини принцессы Елизаветы Кочубей, интересен он не только архитектурой, но и картинами молодой и очень рано умершей русской художницы  Марии Башкирцевой — в России их практически нет.
Некоторые дворцы не чужды туристам из России уже своими именами – «Апраксин», «Кочубей», «Лобанов-Ростовский». Многим известно построенное Федором Шехтелем под Рязанью имение Кирицы для богачей и меломанов баронов фон Дервизов — в ней они проводили лето, а на зиму уезжали  на  виллу «Вальроз» в Ниццу, где ими были основаны театр и симфонический оркестр. Сейчас в «Шато-Вальроз» - университет Ниццы. Город владеет и роскошной виллой Les Palmiers, некогда принадлежавшей отцу ныне здравствующего мецената и благодетеля русской культуры, 96-летнего Эдуарда Фальц-Фейна. Только ее продажа в 1923 году позволила всему многочисленному семейству Фальц-Фейнов — Епанчиных относительно скромно прожить в эмиграции.
В 1930 году только в Ницце проживало 5300 русских. После начала Второй мировой войны многие уехали в Америку, и до начала 1990-х годов русская речь слышалась на Лазурном берегу очень редко: постояльцы разной степени состоятельности, театральные феерии — от Шаляпина и Дягилева, которому  в Монте-Карло установлен памятник, до Баланчина и Фокина — все казалось достоянием далекого прошлого. До того времени, как в Ницце снова начали проводиться ежегодные русские театральные фестивали, и кто знает — может быть, скоро снова пойдут прямые поезда из Москвы и Питера в Ниццу? «А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер...»
Георгий ОСИПОВ