На родине портвейна

Должно быть, португальскому городу Порту очень обидно быть «вечно вторым». Где, спрашивается, справедливость? Он дал название стране и прославленному на весь мир портвейну. Его промышленность как локомотив тянет экономику страны. С его футбольным клубом считаются все «гранды» Европы. И тем не менее туристы лучше знают столичный Лиссабон и морской курорт Алгарве. А ведь этому историческому городу есть что предложить самому взыскательному гостю.

Утро
Для первого беглого знакомства хватит одного дня. Поезд из Лиссабона прибывает на железнодоржный вокзал Сан-Бенту. И сразу первое сильное впечатление – стены вокзала украшают великолепные кафельные мозаики Жоржи Колазу на исторические темы, выполненные в виде больших панно.
И все-таки Порту следует осматривать с порта. Выйти, например, ни свет ни заря из отеля «Пестанья Порту» (Pestana Porto) на площади Рибейра в самом что ни на есть историческом центре города. Отель каким-то образом втиснулся в брешь средневековой крепостной стены, вокруг него – квартал домов XVI-XVIII вв. Отсюда путь лежит на все четыре стороны, но выбрать придется одну – к рыбному рынку.
Рыбаки встают рано, и к половине шестого утренний улов уже наполовину разошелся по корзинкам экономок и домохозяек. На рынке - сильный запах открытого моря, йода, рыбьей крови и потрохов. Самая дорогая рыба – тунец, чешуя которого отливает оружейной сталью. Черными лентами, как тяжелые драгунские палаши с темляками, висят на крюках эшпадуш – рыбы-мечи. А треска-бакальяу навалена небрежными грудами, это – «национальная рыба» Португалии (потеснитесь, сардины). Аборигены уверяют, что существует как минимум четыреста пятьдесят основных способов ее приготовления.
В прибрежной таверне на завтрак проще всего заказать калдейраду (рыбный суп-пюре), лапас (вкуснющие жаренные моллюски) и крепкий кофе.
Музеи еще закрыты, но кафедральный собор (XII век, романский стиль) уже распахнул массивные двери для прихожан. Пока он практически пуст, и можно спокойно полюбоваться замечательным серебряным алтарем, часовенкой Толстого Жуана, полотнами Николау Назони.
Назони – талантливый итальянский художник и архитектор – подарил городу его «визитную карточку» – Торре-душ-Клеригуш (Torre dos Clerigos – «Башня клириков»). Игривая барочная свеча ее (XVII век) уходит в небо на 76 метров. Сытный «завтрак мореходов» поможет преодолеть 225 ступеней узкой винтовой лестницы, ведущей на вершину. Наградой за подвиг станет ошеломляющий вид города с высоты птичьего полета: даже устье впадающей в море реки Дору (Порту стоит на ее высоком правом берегу) отсюда видно как на ладони.
Сразу за собором - Епископский дворец. Это своего рода символ свободолюбия Порту: даже король не имел права иметь здесь официальную резиденцию, а вынужден был проживать на правах гостя во дворце епископа. Прочие аристократам разрешалось гостить не более трех дней. Город торговой элиты, мощный оплот либеральных сил, Порту даже при жестокой диктатуре Салазара не склонял гордой головы. Сейчас в епископском дворце расположился музей.
Рядом с ним - храм торговой элиты, помпезное здание Биржи (кстати, тоже дело рук вездесущего Назони). Отсюда – на очаровательную Руа-даш-Флориш (улица Цветов, но в старину она выполняла роль улицы золотых и серебряных дел мастеров), а по ней – на самую красивую площадь Португалии - площадь Свободы. Отсюда по проспекту Союзников, который в разгар Первой мировой прокладывал англичанин Барри Паркер, можно подняться к зданию городской Ратуши.
Между тем горожане и гости Порту уже вовсю фланируют по фешенебельной Санта-Катарине - пешеходной улице с самыми лучшими магазинами города. Стоит, кстати, отметить, что улицы в Порту шире, чем в более холмистом Лиссабоне.
В Порту, как и положено большому католическому городу, множество церквей. Но вот готическая всего одна, и посвящена она святому Франциску. Собственно, это часть францисканского монастыря, построенного в XIV – начале XV века. Внутри церкви туристов ждет настоящий сюрприз: сплошная барочная резьба по дереву необыкновенной красоты. Несколько поколений самых искусных резчиков Порту два века – XVII и XVIII – в такой вот форме проявляли свою набожность. «Равных ей нет ни в Португалии, ни в Испании», - убежденно сказал когда-то автору этих строк местный священник.
Производит впечатление памятник принцу Генриху Мореплавателю, который родился в Порту в 1394 г. Вот что значит человек занимался делом: так и не ставший монархом, зато отправивший в океан десятки флотилий, положивших начало эпохи Великих географических открытий, принц пережил в благодарной памяти потомков большинство коронованых особ.

День
Наконец открылись музеи. Два часа – на залы самого известного из них, Национального музея Соариш-душ-Рейш (Soares dos Reis). Это первый художественный музей Португалии, основанный в 1833 г. по повелению Педру IV. В 1940 г. он поменял прописку и переехал во дворец Карранкас (Palacio dos Carrancas), который и сам по себе музейный экспонат.
Энтузиасты могут «нырнуть» минут на 40 в музей Кинта-да-Масиэйринья (Quinta da Macieirinha). Его залы выполнены в подлинных интерьерах дворцовой культуры XIX в. Здесь, кстати, умер в ссылке в 1843 г. Карл-Альберт, свергнутый король Пьемонта и Сардинии. Все, пора опять на воздух.
Порту часто называют еще и городом мостов. Они перекинуты через реку Дору и ведут в город-спутник Вила-Нова-ди-Гайа. Самым приметным и массивным выглядит 270-метровый мост Аррабида. Его открыли в 1963 г., и некоторое время он держал мировой рекорд в классе бетонных конструкций подобного типа. Однако самым знаменитым, с точки зрения специалистов, является дорожный мост Мария Пиа. И не потому, что он окрещен в честь королевы. А потому, что построили его в 1876-1877 гг. по проекту Густава Эйфеля, и чуть ли не именно с него началась всемирная слава французского инженера. По крайней мере, часть впервые использованных при его возведении технологических решений Эйфель потом применил в конструкциях Эйфелевой башни и статуи Свободы.
Мост Эйфеля честно отработал 114 лет. В 1991 г. движение по нему закрыли: железнодорожные составы пошли по новому мосту Святого Жуана, а инженерный шедевр оставили на память и радость потомкам.

Портвейн
По одному из мостов предлагается направить стопы в Вила-Нова-ди-Гайа – мировую столицу портвейна. Настоящий, португальский портвейн – напиток богов. В принципе, в Португалии вообще плохих вин не водится: такая вот высокая культура виноделия. Но портвейн и мадера выделяются особенно.
Тем, кто уже осматривал Музей портвейна в Лиссабоне, местный можно «пролистать» бегло, отмечая отдельные диковинки и раритеты. Зато походить по местным винокурням – огромное удовольствие. Их тут около 50, двух-трех хватает с лихвой, чтобы все винодельные процессы изучить досконально и набрать соответствующих сувениров. Входной билет на винокурню – два-три евро, но если покупать здесь же вино, билет вычитают из его стоимости.
Здесь же, на набережной со стороны Вила-Нова-ди-Гайа, сонно покачиваются у винохранилищ на манер венецианских гондол старые баржи (раньше на них возили по Дору бочки с портвейном). Лучшее время и место отобедать. Официанты дюжинами мечут на стол всевозможные энтрадаш (закуски): маслины, оливки, сыры, салаты и т. д. Внимание – за каждый салатик платить придется отдельно, и получится куда дороже основных блюд. Стоит продолжить «морскую тему»: роскошная «катаплана» - уха из разных видов рыбы и морепродуктов с сосисками, луком, помидорами и пахучими травами, на второе – жареный осьминог и жареные на углях сардины с картофелем, крутыми яйцами и репой, приправленными оливковым маслом и уксусом. Объедение!

Футбол
После обеда – обязательно на стадион футбольного клуба «Порту» и в тамошний музей. Хорошая отправная точка – площадь Жуана I, где установлена скульптурная группа «Юноша, укрощающий коня» - просто близнец клодтовских коней с Аничкова моста. Но автор этого шедевра – некий Жуан Фрагозу.
Сине-белая форма и кличка «драконы» – фирменный стиль футболистов клуба. А «супердраконы» – это его болельщики.
Часть пути нужно проделать на автобусе. Это время для того, чтобы узнать историю клуба. Футбольный клуб «Порту» - старейший в Португалии, он основан 28 сентября 1893 года. Без портвейна и здесь не обошлось: местный торговец вином Антониу ди Алмейда ездил по делам в Англию, посмотрел, с каким увлечением там гоняют тогда еще тряпичный мяч, и решил, что лет через сто Португалия непременно примет чемпионат Европы по футболу.
Так и случилось. Причем, главным стадионом турнира 2004 года стал именно новехонький, «с иголочки», стадион «Дракон» («Dragao») в Порту. Обошелся он в 98 млн евро, но дело того стоило: «Дракон» имеет высшую аттестацию УЕФА (пять звезд), а также специальный сертификат Еврокомиссии за рациональное использование электроэнергии и качество искусственного освещения. Он еще и самый безопасный в Европе: заполненную до краев болельщиками чашу стадиона при необходимости стремительно и без давки опорожнят за пять с половиной минут. Словом, не стадион, а чудо спортивно-функциональной архитектуры.
Музей футбольного клуба просто набит регалиями, ведь клуб - 23-кратный чемпион Португалии, 12-кратный обладатель кубка страны, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1984, 2004), обладатель Кубка УЕФА (2003), Суперкубка Европы и даже Межконтинентального кубка (2004).
«Порту» выиграл два первых национальных чемпионата (1939-1940 гг.), но затем 37 лет прозябал в тени двух великих лиссабонских команд – «Бенфики» и «Спортинга». В 1977 г. «Порту» героически делает дубль (выигрывает чемпионат и кубок), повторяет это достижение в следующем году и с тех пор прочно утверждается в элите европейского футбола.

Вечер
В качестве неспешного отдыха стоит отправиться бродить в район квартала Рибейра: он занимает другую сторону Дору, напротив Вила-Нова-ди-Гайа. Узкие крутые улочки, темные аркады, разноцветные дома под крышами из неизменной красной черепицы. Но это уже не музейные экспонаты: на веревках сушится белье, по улицам снуют шумные ватаги детворы.
Здесь во множестве те достопримечательности, которые не уместились в официальные путеводители. Вот – зажженные свечи у мемориальной плиты на набережной: почти двести лет спустя люди помнят о жертвах трагедии, когда под тяжестью тысяч беженцев, спасавшихся от штыков наступающих колонн наполеоновского маршала Сульта, рухнул мост Баркас, и сотни людей погибли. Свечи горят не раз в год – каждый день. Невольно вспомнишь трагедию на Дубровке, Беслан…
Для вечерней трапезы можно рекомендовать ресторан «Фарол-да-Боа-Нова» («Фонарь хорошей новости») на улочке с не менее великолепным названием Муру-душ-Бакальоэйруш («Стена ловцов трески»). Великолепна козида-а-португеза («жаркое по-португальски»): гуляш из вареной свинины и говядины, «оформленный» овощами и опять-таки – сосисками. Для любителей – пряная и острая курица пири-пири, заправленная несколькими видами перцев, один злее другого. И, конечно, это пиршество венчает пара бутылок отличного красного вина.
А лучшим сувениром из Порту станут тенаш – специальные щипцы для откупоривания выдержанного более тридцати лет портвейна.